Углошлифовальные машины (УШМ, болгарки) под немецким брендом Bosch отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью. Главное конкурентное преимущество углошлифовальных машин Bosch заключено в широком использовании инновационных технологий при изготовлении изделия.

Но и немецкое качество не может устоять от русской небрежности. Неправильное использование инструмента, несвоевременная замена смазки, угольных щеток, подшипников приводит к выходу инструмента из строя.

Для того, чтобы выполнить ремонт угловой шлифовальной машины Бош, можно пойти двумя путями: отдать болгарку в сервисный центр или выполнить ремонт болгарки Bosch своими руками.

Первый вариант более затратный и не всегда качественный. Второй вариант может быть осуществлен только при наличии у потребителя большого желания во всем разобраться самостоятельно.

Схема болгарки Бош поможет выполнить ремонт самостоятельно.

Болгарки Bosch условно делятся на маломощные до 1000 Вт, и мощные свыше 1000 Вт имеют маркировку GWS 7-125, GWS 20-230 или другие.

Расшифровывается

Первая цифр 20 и более указывает на мощность инструмента более 1000 Вт. Вторая цифра 230 удостоверяет, что это максимальный диаметр отрезного круга.

Первая цифра до 20 свидетельствует о мощности инструмента до 1000 Вт, а вторая о максимальном диаметре отрезного круга до 125 мм.

Особенности конструкции угловой шлифовальной машины Bosch

Особенность конструкции болгарки Bosch представлена в применении в редукторе в качестве опорного подшипника ведомой косозубой шестерни игольчатого подшипника.В перфораторах Bosch ведомая шестерня на валу шпинделя крепится прессованием.

В болгарках Бош малой мощности, в которых в редукторах ставятся прямозубые шестерни, предусмотрена установка регулировочных прокладок. Такая конструкция позволяет восстанавливать работоспособность контакта шестеренок, уменьшая толщину прокладки. Косозубые шестерни при высоких оборотах инструмента изнашиваются значительно меньше прямозубых.

Среда работы болгарок чаще всего представляет собой запыленное пространство. Пыль представляет основную опасность, приводящую к выходу из строя электроинструмента, влюбчивая и болгарки.

Необходимый для ремонта инструмент

Чтобы произвести ремонт болгарки Bosch, без инструмента не обойтись. Сразу оговоримся, если у вас есть , то это значительно ускорит процесс разборки и сборки инструмента.

Но можно обойтись и набором отверток, предпочтительнее с храповым механизмом. Не обойтись и без рожкового ключа, которым будете отвинчивать гайку крепления ведущей косозубой шестерни.

Для демонтажа подшипников лучше иметь специальный съемник.

Диагностику электрической части можно провести при помощи тестера или .

Особенно он полезен тем, что позволяет определить неисправность ротора или статора, не снимая узел.

Схема болгарки Бош поможет выполнить ремонт самостоятельно, а настоящая инструкция поможет достойно справиться с любой проблемой.

Разборка болгарки Бош своими руками

Для владельца электроинструмента знание его устройства и умение разбирать является обязательной задачей.

Знание порядка разборки болгарки позволяет самостоятельно выполнять такие работы, как замена смазки, смена подшипников и угольных щеток.

Чтобы отсоединить корпус редуктора поз.821 от корпуса статора поз.888, надо разобрать(снять) корпус ручки болгарки поз.24.

Эту операция необходимо выполнить, чтобы достать угольные щетки поз.810, держащие коллектор ротора.

На втором этапе открутите 4(четыре) винта поз.61, крепящих корпуса редуктора и статора.

Вытащив ротор совместно с редуктором, приступайте к разборке редуктора.

Ремонт болгарки Бош начинается с разборки редуктора поз.821. Разборка редуктора начинается с выкручивания 4(четыре) винтов поз.60. Как правило, на заводе винты вкручены на герметике. Придется приложить определенные усилия.

Сразу отметим! У болгарок Bosch малой мощности в редукторе используются прямозубые шестерни. У болгарок мощностью свыше 1000 Вт в редукторах применяются косозубые шестерни.

Как снять ведомую шестерню

Сняв крышку редуктора, вы сможете достать узел косозубой шестерни поз.26.

Чтобы снять шестерню, надо воспользоваться прессом или съемником. Но использование съемника затруднительно, поскольку требует применения специальных тонких губок.

Прежде чем снимать косозубую шестерню, проверьте люфт зубчатого соединения, целостность зубьев, .

На валу шпинделя поз.26 напрессован подшипник поз.50. Если подшипник имеет большой люфт, шумит при прокручивании, высохла смазка, его предпочтительнее заменить.

Чтобы снять подшипник, необходимо снять шестерню, стопорное кольцо и демонтировать подшипник. Если при демонтаже узла вала ротора подшипник остается в корпусе редуктора, демонтаж подшипника выполняется при помощи молотка и мягкой наставки.

Как снять ведущую шестерню болгарки Bosch

Ведущая шестерня поз.27 снимается с вала ротора в следующей последовательности:

• зажмите рукой ротор и при помощи рожкового ключа открутите против часовой стрелки гайку поз.45.;
• снимите шайбу поз.59.;
• вытащите ведущую косозубую шестерню поз.27.

Проверьте визуально целостность зубьев шестеренки, пятно контакта.

Если шестерни сильно изношены (зализаны), имеются сколы зубьев, то они подлежат замене. Причем, замена шестеренок всегда производится в паре.

В болгарках Bosch малой мощности в качестве опорного подшипника в редукторе используется игольчатый подшипник.

Ремонт ушм bosch своими руками выполняйте строго прилагаемой инструкции. Если вам потребуется извлечь игольчатый подшипник из корпуса, без сообразительности здесь не обойтись. Его демонтаж выполняется только при разрушении.

Чтобы достать разрушенную обойму подшипника, можно воспользоваться проверенным способом.

Подбирается метчик диаметром, немного большим внутреннему диаметру обоймы разрушенного игольчатого подшипника. Метчик закрепляется в патроне шуруповерта и вкручивается осторожно на малых оборотах в обойму. Когда метчик дойдет до дна корпуса редуктора, он начнет поднимать обойму.

Кроме игольчатого подшипника вала шпинделя, в болгарках Бош применяются еще два подшипника, устанавливаемые на валу ротора.

Как снять подшипники с ротора болгарки Bosch

Для демонтажа подшипников с ротора поз.803 болгарки Бош рекомендуется использовать съемники.

Подшипник поз.15 возле коллектора снимается легко, а вот для снятия подшипника поз.14 со стороны крыльчатки осложняется тем, что надо выполнить ряд подготовительных операций.

Подшипник поз.15 закрыт мягким резиновым гнездом. Аналогичная резиновая защита поз.33 закрывает и подшипник поз.14.

Для демонтажа подшипника поз.14 надо открутить гайку поз.45, снять прямозубую шестерню поз.17 и пластиковую защиту поз.33. Применяя съемник можно легко демонтировать подшипник с вала ротора.

А если нет съемника? На выручку придут тиски, две металлические полосы и молоток с наставкой из мягкого металла.

Разборка болгарки бош

Возможные электрические неисправности

Неисправности электрической части болгарки Bosch условно можно разделить на простые и сложные.

Простые неисправности электрической части болгарки Bosch

Если Вы включили болгарку, а она отказывается работать, начните искать неисправность с обрыва провода подачи питания. Чаще всего обрыв провода проявляется в месте входа в болгарку или в вилку. Не допускайте скруток, это приведет к короткому замыканию в инструменте.

Для определения такой неисправности необходимо вскрыть крышки ручки болгарки. В болгарках Bosch до 1000 Вт крышка крепится одним винтом в торце. У болгарок Бош свыше 1000 Вт крышка ручки крепится несколькими винтами.

При помощи тестера прозвоните цепи питания от входной вилки поз.5 до выключателя. При целой цепи переходите к проверке работы выключателя. В болгарках Bosch применяются простые выключатели, управляемые рычагом включения.

Но электрические контакты выключателя подгорают и становятся причиной отказа работы болгарки. Восстанавливать контакты пластмассового выключателя нецелесообразно, надо менять на новый.

Если выключатель цел, при помощи тестера проверьте наличие цепи от каждого штырька вилки до каждой угольной щетки.При целых цепях болгарка должна включаться. Если не вращается, то неисправность по механической части. Возможно заклинивание шестеренок или разрушение подшипников.

Проверка электродвигателя

Если ваша болгарка Бош набирает обороты вне зависимости от вас, начинает сильно греться, искрить, надо обратить внимание на целостность обмоток ротора, статора.

Непроизвольный набор оборотов ушм указывает на неисправность обмоток статора. Целостность обмоток проверяется тестером, а короткое .

Как определить неисправность ротора

Ремонт ротора представляет собой сложный технологический процесс, доступный мастерам с прямыми руками.

На неисправность ротора указывает падение оборотов двигателя, появление у одной из щеток длинного искрящегося следа. Это первый признак короткого замыкания витков обмотки якоря.

Сборка ротора

Сборка ротора состоит в запрессовке на него подшипников, установки крыльчатки. Смазанные подшипники напрессовываются на вал при помощи деревянной наставки. Подшипник возле коллектора закрывается резиновой защитой. Это общий алгоритм сборки вала ротора.

В отдельных моделях болгарки Bosch есть свои особенности.

Сборка редуктора

Сборка редуктора начинается с установки в его корпус вала ротора. Когда вал вставлен в корпус, на вал надевается ведущая шестерня, шайба и фиксирующая гайка. Корпус редуктора со вставленным валом необходимо разместить в корпусе статора.

Когда вы вставите в гнездо подшипник коллектора, придавите корпус редуктора к корпусу статора. Проверьте легкость вращения ротора в подшипниках.

В крышке корпуса редуктора смонтирован узел шпинделя с насаженным подшипником и шестеренкой.

Осталось вставить крышку на место и проверить качество вращения вала шпинделя. Если вал вращается легко от руки, модно закручивать винты, крепящие крышку корпуса ротора. Предварительно винты смазываются герметиком.

Это общий алгоритм сборки редуктора. У некоторых моделей ремонт редуктора болгарки Бош незначительно отличается.

Выводы:

• Зная общую схему болгарок Bosch, можно смело браться за разборку инструмента для смазки;
• Умение проводить ремонт болгарки Bosch своими руками позволит продлить жизнь инструменту, самостоятельно заменить смазку, угольные щетки;
• Соблюдая режим работы и технологического обслуживания инструмента, вы продлите его безотказную работу на долгие годы.

Успехов в работе!

Создание вращения – вот главная задача электродвигателя . В двигателях есть подшипники , которые служат для уменьшения трения в механизмах . Чтобы увеличить их срок службы до нескольких раз – за ними нужно постоянно следить и своевременно смазывать . При износе требуется замена одного или сразу двух подшипников .

Также необходимо проводить техническое обслуживание электромотора , при этом электродвигатель разбирают и из него извлекаются якорь или ротор с двумя подшипниками на валу . Мотор необходимо разбирать строго по представленной ниже инструкции .

Проверка подшипников электродвигателя

Необходимо всегда проверять состояние подшипников электродвигателя . Если их износ значительно превышает допустимые пределы , они начинают перегреваться , а работа мотора становится шумной . При игнорировании такой работы мотора и несвоевременной замене подшипников , при вращении неподвижная часть мотора статор и его подвижная – ротор , начинают касаться друг друга и это может привести к серьезной поломке мотора и , как следствие , замене якоря или ротора .

Проверять подшипники можно самостоятельно . При этом ,электродвигатель нужно поместить на твердую поверхность , далее положить сверху на него руку и несколько раз провернуть вал . Ротор при вращении не должен заедать , также необходимо обратить внимание присутствуют ли царапающие звуки или вращение ротора с рывками , это свидетельствует о том , что подшипники потребуют замены в самое ближайшее время .

Проверка люфтов

В подшипниках качения (шариковых или роликовых ) должен присутствовать радиальный и продольный или осевой люфты . Это является нормой , потому что даже в новых подшипниках имеются некоторые люфты , но они не должны превышать допустимые пределы .

Если , разобрав электродвигатель , вы обнаружили следы трения ротора о статор , то это означает значительный износ подшипников . При сильной потертости ротора его необходимо заменить .

Как снять подшипник с вала электродвигателя

Для снятия подшипника с вала требуются специальные съемники , которые различаются по размеру и конструкции . Массивные , с тремя-четырьмя лапами захвата , используются для больших валов крупных двигателей , для маленьких валов можно применять съемники со сменными пластинами или планками захвата .

Упор нужно делать на внутренне кольцо подшипника . При вращении также можно применять кусок трубы для удлинения рычага для упрощения проворачивания , также можно смазать вал машинным маслом для облегчения вращения .

Установка подшипника обратно

Ширина , внешний и внутренний диаметры нового подшипника должны полностью соответствовать размерам заменяемого . Грязь не должна попадать внутрь при установке подшипника , так как ее попадание может стать причиной быстрого выхода из строя электродвигателя . Также необходимо проверить отсутствие внутри коррозии , сколов и прочих повреждений . Подшипники насаживаются с помощью металлической трубы , диаметр которой точно соответствует внутреннему диаметру кольца подшипника .

Перед началом установки , все задействованные поверхности должны быть смазаны . Подшипник должен быть насажен без перекосов . На трубе нужно сделать набалдашник , благодаря которому появляется возможность ударять строго по центру , а не по сторонам трубы .

Для упрощения процесса лучше всего прогреть подшипник в кипящем масле , делать это следует примерно пять-десять минут . При этом наиболее оптимальный вариантом является использование электроплитки , а не открытого огня , с целью соблюдения правил безопасности . Затем нужно достать подшипник металлическим крючком и надеть его на ротор при помощи клещей или тряпки .

Смазка подшипника электродвигателя

Работа подшипника зависит от смазки , сделанной изначально при его установке , потому что для большого количества электродвигателей , добавление смазки в подшипники после их сборки конструктивно не предусмотрено .

Для моторов с оборотами до 3000 оборотов в минуту , при смазке подшипников лучше всего использовать густую смазку , такую как Литол 24 (влагостойкая ) или Циатим 201 (не влагостойкая ), а для двигателей с более высокими скоростями , лучше применять смазку ЦИАТИМ-202 .

Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.

Почему надо менять подшипники

• Максимальный или средний износ подшипника;
• Нахождение элемента под длительным давлением в процессе агрессивной езды на машине;
• Нарушение балансировки ходовой системы, поэтому срочно решается, как снять подшипник и заменить его на новый;
• Появление нетипичных звуков, скрипов при движении авто, ударов кардана по нижней кузовной части транспорта;
• Обнаружение люфта колеса также заставит водителя задуматься, как снять подшипник с вала, аккуратно монтировать новые детали в их посадочные гнезда и вернуть безопасную маневренность машине;

Основное назначение подшипника – снизить силу трения и защитить механизмы от быстрого износа. Существует большое разнообразие подшипников. Они отличаются по назначению, размеру и месту расположения. Деталь подвержена износу, поэтому требует своевременной замене. Но в решении задачи, как снять ступичный подшипник, возникает масса трудностей, поэтому опытными мастера и любителями придуманы надежные способы, как снять подшипник. Рассмотрим некоторые из них.

Способ первый, как демонтировать подшипник

Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!

Этапы работы со съемником

1. Берем съемник, подводим его к изношенному подшипнику.
2. Зажимаем подшипник съемником.
3. Приступаем к умеренным вращательным движениям, чтобы «стянуть» подшипник с посадочного места. Помните, что движения должны быть поступательными, без особого нажима, чтобы не повредить элементы слаженной системы.

Таким образом, решается вопрос, как снять подшипник ступицы в автосервисах. Использование специального инструмента и вспомогательного оборудования облегчает работу, удешевляет и ускоряет процесс ремонта.

Способ второй, как демонтировать подшипник при помощи нагревания

Применить действенные законы физики, связанные с нагреванием металла. Ведь известно на 100%, что металл при высоких температурах расширяется, поэтому есть вероятность того, что подшипник выскочит самостоятельно из своего гнезда, и не надо будет применять физическую силу, иногда разрушительную для всей системы.

Важно помнить! Если будете впервые применять данный метод, то можете не рассчитать температурный режим или дрогнет рука, то, как следствие, может появиться по краю гнезда окалина. И вот она будет преграждать дорогу подшипнику. Окалину рекомендуется предварительно сбить, только тогда продолжить приметь второй способ.

Третий способ, как снять подшипник

Если нет возможности применить первый способ, решая, как снять подшипник съемником, то используйте третий метод. Он потребует сноровки и применение силы, вспомогательных инструментов. Какая предусмотрена процедура действий?

1. Изучить особенности процедуры, как снять подшипник, оценить свои возможности и степень навыков.
2. Подобрать нужные инструменты: кувалду с мягким наконечником, деревянные подставки, тиски.
3. Зафиксировать съемный вал в тисках и применить молоток, деревянные подкладки, чтобы выбить вал в противоположную сторону. Будьте осторожны, не повредите неловким ударом всю конструкцию детали, ведь ее можно использовать в дальнейшем.

Таким образом, третий способ применяется в том случае, если подшипник окончательно изношен, не выходит из своего гнезда, поэтому требуется применить силу. Бывают случаи, когда трудно решить задачу, как снять задние подшипники с вала, поэтому их приходится попросту вырезать. К такому радикальному способу прибегают опытные мастера, которым досталась в ремонт окончательно изношенная ходовая система, и нет другой возможности достать подшипник, чтобы его заменить. Новичкам не рекомендуется использовать третий способ, ведь они попросту не справятся, а смогут повредить другие элементы ходовой системы. В этом случае элементарная замена подшипника влетит в копеечку.

Какой способ лучше

Однозначно ответа нет, потому что каждый ремонт – частный случай. Все зависит от возраста автомобиля, мудрости владельца транспортного средства, его ответственности за техническое состояние машины. Если человек приобретал авто, чтобы покататься, к потом продать «замученного стального коня», то автомеханику придется достаточно долго трудиться над такой машиной, там практически все составляющие системы будут изношены. В этом случае подойдет второй или третий вариант. Идеальный ремонт машины выполняется в сжатые сроки, не требует дополнительных финансовых вливаний. Первый способ – самый профессиональный и эффективный – использует автомеханик и очень быстро вернет машину в эксплуатацию.

Таким образом, мы обозначили три основных способа, как снять подшипник, но каждый умелец выбирает самый оптимальный, то есть тот, которые подходит больше всего в конкретном случае. Всем удачи в самостоятельном ремонте. Не уверены, тогда обратитесь к специалистам.

Замена подшипников – неминуемая операция для электродвигателя любого типа. Если условия его эксплуатации соответствуют техническому паспорту и не происходило никаких аварий маловероятно, что какой-либо иной узел движка сломается. Только контактные устройства синхронных и коллекторных электродвигателей могут потребовать вмешательства раньше подшипников. Хотя всё зависит от их качества.

Массовое производство товаров азиатскими производителями заметно сократило срок любых деталей соответствующего производства. И чтобы не пришлось менять весь двигатель надо периодически контролировать состояние подшипников, в первую очередь, по усилению шума и присутствию в нём дребезга и тарахтения. Если после промывки и смазки шум не исчез подшипники лучше заменить.

Если этого не сделать и попытаться сэкономить на том, чтобы движок проработал ещё какое-то время его можно потерять из-за аварии. Её вероятность будет постоянно возрастать, особенно когда при проверке, чистке и смазке выявлены люфты. Их радиальные направления особенно опасны, в первую очередь со шкивами ременной передачи.

В этом случае натяжение ремня обеспечивает немалую постоянную однонаправленную нагрузку на подшипник. И если его сепаратор сломается, массивный ротор на больших оборотах сцепится со статором. После такой аварии цена ремонта будет сопоставима со стоимостью нового движка. И в сотни раз превышать расходы по замене подшипников.

Замена втулок

Поэтому при первых подозрительных шумах, появившихся в работающем электродвигателе, проверяем подшипники. И при обнаружении заметных люфтов приступаем к замене. Их конструкция определяется размерами и назначением движков. В небольших электродвигателях и для получения минимальных шумов применяются подшипники скольжения. Это втулки, которые плотно входят в посадочные места на корпусе движка и служат опорой для его ротора.

При появлении радиального люфта движок надо разобрать. Посадочные места ротора под втулки надо проверить на «округлость». Со временем поперечное сечение вала в этих местах может утратить форму окружности. Если это выявляется при проверке микрометром, ротор потребуется обработать на токарном станке. Это приведёт к уменьшению диаметра вала на сотые – десятые доли миллиметра и возможно потребуется доработка шкива. Но всё равно понесенные затраты будут в ряде случаев намного меньше стоимости нового электродвигателя.

После того как ротор корректируется и становится понятно, какими должны быть диаметры отверстий для новых втулок старые втулки извлекаются из корпуса. Для этого подходит любой способ, который не повлияет на целостность посадочного места для этой втулки.

• Лучше всего нарезать в ней резьбу ближайшего подходящего диаметра.
• После этого закрутить в эту втулку шпильку, винт или болт.
• Положить втулку на отрезок трубы, который имеет внутренний диаметр больший, чем наружный диаметр подшипника скольжения и зажат в тисках.
• Ударами керна по закрученному крепежу выбить втулку из корпуса.

Получив на руки изношенные подшипники, измеряем их наружный диаметр и толщину, а внутренний диаметр определяем по обработанному ротору. Заказываем новые втулки, изготовленные из бронзы, капролона или медно – графитовые, и после получения устанавливаем в движок.

Замена подшипников качения

Большие электродвигатели в основном снабжены подшипниками качения, которые извлекаются из корпуса вместе с валом. Затем для их съёма применяются съёмники соответствующего типоразмера – ведь для большого двигателя может потребоваться усилие в несколько тонн!

Поэтому и съёмник потребуется с гидравлическим усилителем.

Но если надо своими руками снять подшипники с движка небольших размеров, а съёмника нет – не беда. Используя болгарку, зубило и молоток можно успешно сделать это. Если подшипник не нужен, и его можно сломать болгаркой делаются пропилы во внешнем кольце и сепараторе, которые затем разбиваются зубилом и молотком. Внутреннее кольцо тоже «портится» болгаркой. Затем стуча по зубилу, приставленному к срезанной части кольца надо сделать трещину в нём. После этого кольцо смазывается и стягивается с вала с использованием тисков.

Если изношенные подшипники необходимо снять целыми, а по целому подшипнику проще найти новый для замены, потребуется самодельная оснастка, сделанная из отрезка швеллера.

• Швеллер выбирается соответственно диаметру подшипника, который должен помещаться между параллельными рёбрами.
• Длина отрезка должна быть на 6 – 10 см больше диаметра ротора. Это потребуется впоследствии для контакта с опорами.
• В отрезке болгаркой делается пропил шириной чуть больше диаметра вала и по длине более половины отрезка так чтобы вал проходил примерно через его середину.
• Для прочности в параллельных рёбрах делаются отверстия и ставятся две стягивающие шпильки или длинных болта, винта.

Готовая оснастка устанавливается поперёк вала между подшипником и ротором. Ей требуется опора, например, из трубы подходящего диаметра, зажатой в тисках. Но при большом диаметре ротора можно использовать две опоры из прочных кирпичей. Ротор помещается внутрь трубы, а оснастка опирается на её края. Подшипник снимается ударами молотка по валу.

Чтобы облегчить снятие внутреннего кольца делается местный нагрев феном. Для более лёгкой установки заменяющий экземпляр тоже нагревается. Для этого хорошо подойдёт жидкое масло. Его надо нагреть вплоть до кипения и подержать в нём заменяющий подшипник. Тогда он легко наденется на вал.

С новыми подшипниками любой двигатель работает, как новый. Никогда не нужно экономить на их замене.

Неисправности автомобильного генератора условно разделяются на две группы: электрические и механические. Во втором случае, это, как правило, износ подшипников роторного вала.

Казалось бы, вопрос не стоит выеденного яйца: снять и заменить узел на исправный. Однако подшипники, запрессованные в заводских условиях, демонтируются с применением специального оборудования – съемника. В гаражных условиях не всегда есть подходящий инструмент, не говоря уже о ремонте в дороге или в поле. Как снять подшипник с вала без съемника? Перенимаем опыт у доморощенных умельцев.

Как разобрать корпус генератора?

Первая сложность, с которой вы столкнетесь – снятие шкива ручейкового ремня. Вал свободно крутится, даже при неисправных внутренних подшипниках. Необходимо завести шестигранник в отверстие на торце вала, и с помощью торцевой головки открутить гайку шкива.

После этого надо снять половинки корпуса: начинать следует с задней крышки.
Далее возможны варианты:

Внешняя обойма прикипела к корпусу, и подшипник генератора остался в крышке

В этом случае он легко выпрессовывается (или аккуратно выбивается) с помощью куска трубы или торцевой головки подходящего диаметра. На практике, чаще всего так получается с задним подшипником.

Чтобы снять внутреннюю обойму с вала, надо брызнуть WD-40 именно на это место. Тогда узел останется в корпусе.

Вы сняли заднюю крышку – подшипник остался на валу

По закону подлости, при срочном ремонте именно так и случается. Мало того, оба шарикоподшипника могут остаться на якоре, и снять из с помощью трубы не получится.


Если позволяет конструкция, снять подшипник с якоря без съемника можно с помощью двух мощных шлицевых отверток. Главное – чтобы было во что упереться, и не повредить контактный блок или обмотку.


Разумеется, перед началом работ следует обработать вал проникающей жидкостью, типа WD-40. Тогда снять узел будет легче. Следите, чтобы раствор не попал на контактные площадки и в обмотку. Иначе со временем может раствориться лаковая изоляция, и произойдет межвитковое замыкание.
Такой же метод применяется к якорю электродвигателя: например, на стартере.