Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.

Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.

Предисловие

Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.

Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.

Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало. Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт. Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.

Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.

Итак, схема

Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).

Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.

Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер.

А самое главное, что во всех этих материалах была разведенная печатка в масштабе 1 к 1. У меня со схемотехникой не все хорошо и развести схему правильно я вряд ли бы смог оперативно. А хотелось побыстрее.

Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.

Нам понадобится:

1. Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
2. Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
3. Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая!!!) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
4. Лазерный (!) принтер.
5. Ножовка.
6. Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
7. Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
8. Спирт, ацетон.
9. Старая зубная щетка.
10. Наждачка.
11. Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
12. Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
13. Маркер для надписей на CD-дисках.

Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.

Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).

Шаг 1: зачистка печатной платы

Зачищаем наждачкой поверхность, покрытую медью. Без фанатизма, чтобы не содрать слой окончательно. Потом обезжириваем спиртом.

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки. Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок.

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было (как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Шаг 3: травление

Наливаем в емкость, в которую войдут ваши заготовки плат, воды и насыпаем хлорного железа. В каких пропорциях -смотрите на упаковке. Размешиваем. Размешивать лучше чем-то пластиковым или деревянным, но не металлическим. Осторожно, получившийся раствор очень пачкается, особенно если его пролить на пол.

Если раствор свежеприготовленный, то время травления минут 10-15. Платки можно погонять туда-сюда в емкости для ускорения процесса. В результате получаем вот это:

Напоминаю, что левая нарисована вручную. А в правой одну дорожку не дорисовал. Впоследствии перемычку там поставил.

Если есть ацетон, то смываем черный рисунок ацетоном и слегка снова зачищаем наждачкой. У меня ацетона не оказалось, поэтому я сразу все счистил наждачкой, а потом обезжирил спиртом.

Лудим, сверлим. Лудил я просто: смочил плату флюсом, взял припой на паяльник – и аккуратно его распределил по дорожкам. Сверлил мини дрелью, достаточно дешевая модель, маломощная, но с задачей сверления плат справляется. Итого:

Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»

Нам понадобятся:

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.

Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

!ВНИМАНИЕ! В районе конденсатора С13 есть место, куда небходимо впаять перемычку, после впайки всех элементов там останутся два отверстия. Вот их и соединить. Хотя это место достаточно очевидно.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

Шаг 5: Сборка в корпус

В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.

В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.

Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод (не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:

Ну а вот что получилось:

К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.

39 3

Для тех, кто не любит сильный перегруз, а любит тёплый клин, советую спаять себе DOD 250 overdrive. Примочка очень хорошо пойдёт в качестве ламповой грелки! Тем более, что для создания такой платы начинающему радиолюбителю потребуется от силы несколько часов!

Для профессионалов это может показаться вовсе не интересной конструкцией, однако советую спаять эту примочку! Она отлично подойдёт в качестве ламповой грелки!

Судите сами:

Деталей совсем не много! Очень простая примочка! Или вот, на ладони помещается:

Корпус был взят от старого HDD, и был он покрашен в ярко-серебряный с ярко-красным цветом. Получился незамысловатый рисунок:

Внутри корпуса были некоторые неровности, из-за которых не получалось поместить плату внутри. Эти неровности были обрезаны и отполированы.

Крепилась плата внутрь через несколько слоёв тонкого "упаковочного" целлофана, приклеенного на корпус.

Целлофан крепился на клей, а плата сверху него на термоклей.

Контакты для обмена данными с бывшим жёстким диском были успешно применены в качестве выводов на питание.

На противоположной стороне для изоляции так же был наклеен многослойный целлофан.

Схема и печатная плата примочки Dod 250 overdrive:

По схеме: поскольку вкрутить кнопку DPDT у меня было некуда, то можно было бы обойтись и без D3, T1, R8, LED3, R9. Переключатель Switch 2 служит для переключения между диодами и светодиодами. Со светодиодами звук становится немного мягче (более плавное ограничение).

Так же для себя я вставил ещё один регулятор - подавление ВЧ. Бывает, что сцена или репетиционная точка без заземления, этот регулятор поможет избавиться от ВЧ наводок.

Несколько фотографий получившейся примочки Dod 250 overdrive:

Если вы еще не знаете, что такое легендарный овердрайв производства фирмы DOD , то смотрим . Это очень неплохой выбор для начинающего паяльщика.

Схема, которую выбрал я достаточно проста, элементы или аналоги их можно найти в радиомагазине большинства городов. К тому же во вложении будет печатная плата в формате Sprint Layot, с помощью которой можно собрать эффект на нормальной, человеческой плате.

Принципиальная схема DOD 250 с ниже:

Переключатель Switch 2 служит для переключения работы режимов овердрайв между светодиодами и диодами. Со светодиодами звук становится немного мягче.

Собранная плата выглядит так:

Так выглядит печатная плата:

элекролитический конденсатор 100uF (~16V) — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 10nF (0.01 uF) — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 4.7 uF — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 1.5 nF — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 47 uF — 1шт

Резисторы постоянные 0.25 Вт :

4.7 КОм — 2 шт

1 МОм — 1 шт

22 КОм — 2 шт

2.4 КОм — 1шт

470 КОм — 1шт

2 МОм — 1 шт

Резисторы переменные регулировочные:

Если импортные, то A — логарифмические, B — линейные

Если отечественные, то B — логарифмические, A — линейные

Линейный B500К — 1шт

Логарифмический A100K — 1 шт

кнопка Switch — DPDT переключатель
кнопка Switch 2 — любая кнопка, тумблер ВКЛ/ВЫКЛ

Если Millenium Bypass не нужен, исключите элементы: D3, LED3, R8, R9, T1

Плата имеет размер 60х28 мм.

Что сделано специально под распространенный для педалей корпус G0473. Вот он:

Существуют 2 вида DOD 250, серая и жёлтая (либо оранжевая). Схематически они не отличаются, а вот операционные усилители в них разные используются.

В серой стоит микросхема uA741, она же LM741, а в жёлтой — LF351

Вот таблица, где указаны используемые микросхемы у разных модификаций этого овердрайв.

Вот и все ребята. В статье был использован Интернет и немного Google.

Если вы еще не знаете, что такое легендарный овердрайв производства фирмы DOD , то смотрим . Это очень неплохой выбор для начинающего паяльщика.

Схема, которую выбрал я достаточно проста, элементы или аналоги их можно найти в радиомагазине большинства городов. К тому же во вложении будет печатная плата в формате Sprint Layot, с помощью которой можно собрать эффект на нормальной, человеческой плате.

Принципиальная схема DOD 250 с ниже:

Переключатель Switch 2 служит для переключения работы режимов овердрайв между светодиодами и диодами. Со светодиодами звук становится немного мягче.

Собранная плата выглядит так:

Так выглядит печатная плата:

элекролитический конденсатор 100uF (~16V) — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 10nF (0.01 uF) — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 4.7 uF — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 1.5 nF — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 47 uF — 1шт

Резисторы постоянные 0.25 Вт :

4.7 КОм — 2 шт

1 МОм — 1 шт

22 КОм — 2 шт

2.4 КОм — 1шт

470 КОм — 1шт

2 МОм — 1 шт

Резисторы переменные регулировочные:

Если импортные, то A — логарифмические, B — линейные

Если отечественные, то B — логарифмические, A — линейные

Линейный B500К — 1шт

Логарифмический A100K — 1 шт

кнопка Switch — DPDT переключатель
кнопка Switch 2 — любая кнопка, тумблер ВКЛ/ВЫКЛ

Если Millenium Bypass не нужен, исключите элементы: D3, LED3, R8, R9, T1

Плата имеет размер 60х28 мм.

Что сделано специально под распространенный для педалей корпус G0473. Вот он:

Существуют 2 вида DOD 250, серая и жёлтая (либо оранжевая). Схематически они не отличаются, а вот операционные усилители в них разные используются.

В серой стоит микросхема uA741, она же LM741, а в жёлтой — LF351

Вот таблица, где указаны используемые микросхемы у разных модификаций этого овердрайв.

Вот и все ребята. В статье был использован Интернет и немного Google.

Собираем клон гитарной примочки
Boss SD-1 Super Overdrive.

В статье рассмотрена широко известная среди гитаристов примочка BOSS SD-1 Super Overdrive. Физический принцип у Overdrive такой же, как и у Distortion, то есть сигнал искажается путем ограничения его по амплитуде. Разница заключается в том, что у Overdrive обрез синусоиды осуществляется не ступенькой, а плавно, для наглядности посмотрите картинку ниже:

В общем, Overdrive вносит soft clipping, на картинке показан желтым цветом, поэтому и величина искажения напрямую зависит от того, насколько вы сильно “брямкните” по струнам, ну а Distortion будет искажать сигнал в независимости от его уровня.

Питание осуществляется от батареи 9 Вольт типа “Крона”, либо от сетевого адаптера. Схема имеет малое токопотребление, и составляет примерно 6 мА. Как видно на первой картинке, схема имеет три регулятора: уровня, тона и драйва (величины искажения). Включение/выключение эффекта производится с помощью педали, но при повторении схемы можно просто вывести кнопку типа DPDT. Светодиод загорается при включении эффекта. И так, принципиальная схема SD-1 Super Overdrive. Изначальная схема выглядит следующим образом:

Вроде бы все нормально, но некоторые элементы плоховато читаются, поэтому схему пришлось перерисовать в программе Splan7, вот что получилось:

Схема собрана на сдвоенном операционном усилителе 4558D в корпусе DIP-8, внешний вид и расположение выводов смотри на следующем изображении:

Полевой транзистор 2SK30-A, справка ниже:

Транзистор NPN структуры С1685:

При неимении в наличии транзистора 2SC1685, можно попробовать заменить его на 2SC1684, 2SC945, ВС238 или на крайний случай КТ3102Д.

Печатная плата эффекта Super Overdrive разработана в программе Sprint Layout, LAY-вид показан ниже:

Фото-вид печатной платы Super Overdrive SD-1:

Что можно доработать.

● Электролитический C10 1мкФ заменить на металлопленочный;
● Электролитический C7 1мкФ заменить на металлопленочный;
● R6 4,7кОм заменить на 2,4 кОм металлопленочный для увеличения искажений;
● Конденсатор C3 0,047 мкФ заменить на 0,1 мкФ металлопленочный – повышение басов;
● Конденсатор C2 0,018 мкФ заменить на 0,1 мкФ металлопленочный;
● Резистор R2 470 кОм заменить на 620 кОм металлопленочный – чуток увеличится входное сопротивление;
● Для сглаживания искажений можно параллельно диоду D4 установить дополнительный конденсатор емкостью 47…51 pF, наподобие того, как сделано в педали Tube Screamer TS-9.

На одном из зарубежных сайтов предлагалось вместо диода D6 использовать переход какого-нибудь германиевого транзистора. Если этот транзистор PNP структуры, тогда эмиттер будет анодом, а база катодом. С их слов, получается не плохой результат в плане искажений, вносимых педалью.

Фото потрохов педали:

Надеемся, что этой информации вам будет достаточно, чтобы сделать копию BOSS SD-1 Super Overdrive своими руками, ну а весь материал, включающий в себя схему, плату в LAY6 формате и даташиты на элементы вы можете скачать одним файлом по прямой ссылке с нашего сайта. Размер архива – 1,7 Mb. Удачного конструирования.