Причин, побуждающих к обрыву ремня механизма газораспределения, существует несколько, и для их определения необходимо хотя бы немного разбираться в устройстве силового агрегата. Зачастую, с данной проблемой водители сталкиваются после замены ремня либо ремонта механизма газораспределения, который связан с заменой направляющих клапанных втулок.

Конструкция ремня ГРМ

Цепной привод, безусловно, имеет много преимуществ. Во-первых – это надёжность, ведь его эксплуатационный срок существенно превосходит ременной. Цепной привод обслуживается гораздо проще, так как он имеет систему автоматического натяжения цепи. Эти существенные положительные стороны цепного привода учитываются и доселе некоторыми производителями, а выпуск таких автомобилей продолжается и по сей день, хотя в гораздо меньших объёмах.

Ременной привод был внедрён производителями в целях выпуска более лёгких и дешёвых автомобильных двигателей. Вместе с этим, в значительной степени был уменьшен шум работающего мотора. Но за всё расплачивались рядовые потребители. Нововведения в плане установки ремня газораспределительного механизма принесли проблемы в обслуживании и замене. Эксплуатационный срок ременного привода гораздо ниже, и при его эксплуатации следует постоянно «мониторить» его состояние и натяжение.

Конструкторами подразумевалось то, что сам ремень механизма газораспределения должен одновременно обладать и высокой прочностью, которая близка к цепи, и быть вполне эластичным и износостойким. В результате конструкторских «потуг» и появилась трёхслойная конструкция ремня ГРМ. Первый основной слой ремня ГРМ называется корд. Он представляет собой совокупность стекловолоконных нитей. Этот материал очень прочный и устойчивый к механическим нагрузкам, а также воздействиям агрессивной среды.

Следующий слой – это внутренние рабочие компоненты ремня и сами зубья. Он зачастую изготавливается из нейлона. Благодаря его прочности и износостойкости отдаляется момент, когда произойдёт обрыв ремня газораспределительного механизма и потребуется его незамедлительная замена. Третий слой – своеобразный футляр, который надет на основные компоненты ремня. Это резиновая оболочка толщиной в полсантиметра, в зависимости от производителя. Он наделяет ремень большей эластичностью и частично защищает его внутренние слои.

Причины обрыва ремня ГРМ

Причин, по которым может произойти обрыв ремня механизма газораспределения, существует слишком много, чтобы их уложить в данную статью, поэтому мы решили остановиться на самых основных:

- естественный износ ремня либо его старение, а также изначальный брак производителя;

Регулярное попадание масла и грязи;

Попадание различных инородных элементов под зубья;

Заклинивание помпы;

Самопроизвольное отпускание или заклинивание натягивающего ролика;

Заклинивание распредвала;

Заклинивание коленвала.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Для начала давайте обратимся к основам физики и механики. Последствия обрыва ремня ГРМ зависят напрямую от конструкции силового агрегата. По сути, чем проще устроен двигатель, тем выше вероятность того, что при обрыве ничего не повредится. В случае, если на двигателе в положении верхней мёртвой точки (DVN) поршень клапана в открытом положении не достаёт до днища поршня, то можно считать, что это везение – в случае обрыва придётся менять только сам ремень.

Но не всегда получится отделаться так легко. Нынешние многоклапанные двигатели направлены на повышение мощностных характеристик и они лишены достаточно глубоких выборок под клапанные тарелки. В результате, когда обрывается ремень ГРМ, положение газораспределительных валов останавливается в той точке, что была в момент обрыва.

Который раскручен маховиком, в силу своего инерционного движения ещё вращается и встречается с поршнем. Самое простое, что может произойти вследствие этого, – загиб клапанов. В данном случае необходимо демонтировать головку блока. Если ремень ГРМ оборвался на холостых оборотах, тогда потребуется, как показывает практика, замена всего пары-тройки клапанов, а если на передаче, тогда уже, скорее всего, всех. Но опытные механики в любом случае рекомендуют полную замену всего комплекта клапанов. Однако могут лопнуть и направляющие втулки, что грозит ремонтом блока цилиндров либо его заменой. Реже, даже от удара головок о поршень, второй разрушается.

Бывает и так, что оборванный на высокой скорости ремень способствует загибанию всех шестнадцати клапанов, лопанью втулок и сквозному пробиванию поршней осколками. В таком случае ремонт силового агрегата будет очень дорогостоящим. Моторная статистика показывает, что некоторые двигатели склонны получать вышеописанные повреждения при обрыве ремня газораспределительного механизма, и в основном это агрегаты от японских производителей. Лидируют здесь DOHC Nissan, Mazda, Toyota, Subaru и прочие.

Но наиболее серьёзные последствия разрыва ремня механизма газораспределения проявляются у дизельных двигателей. Вследствие своей специфической конструкции, в положении верхней мёртвой точки клапаны почти не имеют ход, поэтому происходит разрушение целой цепочки деталей сразу: распределительный вал и его подшипники, толкатели и деформация шатунов. А обрыв на высокой частоте вращения силового агрегата грозит даже капитальным ремонтом блока цилиндров.

Что делать, чтобы избежать обрыва ремня ГРМ?

Серьёзной неприятностью для каждого автовладельца является момент обрыва ремня газораспределительного механизма. В данном случае можно сказать с полной уверенностью о том, что придётся восстанавливать не один погнутый клапан. В зависимости от того, какими конструктивными особенностями обладает силовой агрегат, их количество может варьироваться, и не факт, что в сторону убывания. Так, в шестнадцати клапанных двигателях случается, что выходит из строя 75% клапанов, то есть целых 12! Продолжать поездку с такой катастрофической неисправностью силового агрегата попросту невозможно.

Ещё хуже, когда обрыв ремня газораспределительного механизма влияет на работу поршневой системы. В этом случае гарантирован дорогостоящий ремонт и много потерянного времени на полное восстановление двигателя и работоспособности всего автомобиля в целом. Поэтому ни в коем случае не доводите свой автомобиль до состояния возникновения такой ситуации. А для этого необходимо соблюдать несколько определённых процедур, благодаря которым Вы, как правило, избавите себя от неприятности обрыва ремня механизма газораспределения. Соблюдайте их, и Вы не только избежите колоссальных вложений в ремонт своего автомобиля, но и существенно сэкономите себе время и нервы.

1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля.

2. Регулярно проверяйте состояние ремня ГРМ.

3. Всегда имейте у себя в запасе в автомобиле ремень механизма газораспределения.

4. В Вашем телефоне должны быть забиты номера всех ближайших станций технического обслуживания.

Среди вышеуказанных пунктов основное значение уделите пункту под номером один. Всё дело в том, что инструкция по эксплуатации автомобиля содержит полную и детальную информацию по замене ремня ГРМ через определённые временные отрезки. В зависимости от того, какой марки и модели приобретённый Вами автомобиль, это может быть как 75 000 километров пробега, так и 150 000. Многие профессионалы рекомендуют менять ремень ГРМ вне зависимости от того, какой марки автомобиль, каждые 75 000 километров пробега. Не ждите и не допускайте ситуации обрыва, просто вовремя меняйте его на новый. Кстати, во многих инструкциях эксплуатации автомобиля детально расписан процесс и поочередность замены ремня ГРМ.

Это описание даже сопровождается рисунками либо фотографиями, внимательно изучив которые, Вы не допустите ошибок, выполняя те или иные операции. У Вас всегда под рукой должен находиться этот документ в оригинале либо в отсканированном варианте. В таком случае, даже если всё плохо, Вы всегда можете косвенно обратиться к создателям Вашего автомобиля и провести самостоятельную замену ремня ГРМ. Правда, в случае его обрыва, Вы должны иметь при себе ещё один идентичный и совершенно новый экземпляр этого элемента.

Если у Вас нет при себе в наличии запасного ремня ГРМ, тогда у Вас большие неприятности. Всё дело в том, что это приспособление относится к категории расходников и восстановлению не подлежит. Конечно, у нас в Украине много умельцев, которые в состоянии вдохнуть жизнь в любое оборудование, но это требует немалого опыта и колоссального объёма специальных знаний и навыков. И даже восстановленный ремень механизма газораспределения послужит только для того, чтобы доехать до ближайшего СТО. Так что не стоит тратить ни своё время, ни нервы на тщетные попытки привести оборванный ремень ГРМ в рабочее состояние. Обратитесь к услугам квалифицированных профессионалов, которые быстро заменят устройство, которое вышло из строя.

Также обязательно учитывайте и стоимость проведения работ, которая может существенно разниться. Это зависит как от производителя Вашего автомобиля, так и от его модели и срока эксплуатации. В случае со старым автомобилем советского образца, затраты могут вписаться в сумму не более 150 гривен. В то же время, если Вы являетесь счастливым обладателем дорогой иномарки последних годов выпуска, то полная стоимость замены ремня газораспределительного механизма может превысить цифру и в 20 раз, а то и ещё больше.

Еще 20 лет назад практически на всех машинах устанавливался цепной привод ГРМ. Использование в то время вызывало у многих автолюбителей недоумение. И никто подумать не мог, что через несколько лет именно такая конструкция будет применяться на всех современных авто. Производители объясняют это тем, что ремень, в отличие от цепи, является менее шумным, имеет более простую конструкцию и малую массу. Однако ничто не вечно. Что делать, если порвался ремень ГРМ? Об этом и не только - далее в нашей статье.

Отличия от цепного привода

Во время эксплуатации цепной привод практически не изнашивается. Он служит столько же, сколько и сам двигатель. Да, он более шумный, иногда растягивается, однако, в отличие от ремня, он никогда не сползет и не оборвётся. производить не следует. В случае с ремнем его необходимо периодически подтягивать. И неправильная натяжка может спровоцировать перекос на зубьях. Из-за этого мотор будет неправильно работать, а ресурс элемента существенно сокращается.

Гнет ли клапаны?

Среди автомобилистов бытует мнение о том, что если ремень ГРМ «Рено» порвался, сразу же Отчасти это так. Но не всегда. Все зависит от сложности конструкции двигателя. Если это «шеснарь», однозначно будет загиб клапанов.

Автомобили, у которых по 2 клапана на цилиндр (впуск и выпуск соответственно), считаются более надежными в этом плане. Но опять же есть исключения (взять, к примеру, советскую «восьмерку», 1,3-л карбюратор). В случае с цепью дела обстоят гораздо проще. Она начинает сильно звенеть. И этот шум может продолжаться достаточно долго - одну, две, три тысячи километров. Вплоть до тех пор, пока автовладельцу не надоест этот звук и он не придет к выводу, что что-то здесь не так. Цепь, в отличие от ремня, очень «живучая» в этом плане.

К чему это приводит?

Если у вас порвался ремень ГРМ, последствия могут быть разными. Как мы уже сказали ранее, все зависит от конструкции силового агрегата. Здесь можно руководствоваться принципом «чем проще мотор, тем он надежнее». Когда на двигателе в положении ВМТ клапан не достигнет днища поршня, ничего не произойдет. В таком случае, если порвался ремень ГРМ, в статье расходов можно прописать только покупку нового изделия. Все клапаны останутся целыми, без повреждения геометрии стержня.

Но не всегда обрыв ремня происходит с таким лёгким сходом. Если на вашем автомобиле используется по 2 впускных и выпускных клапана на один цилиндр (а это большинство машин младше 2000-х годов), большая вероятность, что их погнет. Использование такой конструкции ГРМ направлено на повышение мощности. Однако, если порвался ремень ГРМ, последствия будут очень печальными. В таком случае распределительные валы (которых два) останавливаются в том положении, при котором произошла поломка. Маховик, раскрученный по инерции, вращает коленвал, из-за чего происходит столкновение стержня с поршнем.

Если поломка произошла на холостых оборотах и на нейтрале, произойдет деформация 2-3 элементов. Если же ремень ГРМ (16 клапанов) порвался на ходу (причем на высокой скорости, что случается в 90 процентах случаев), гнет все элементы без исключения. Для того чтобы их заменить, требуется демонтаж ГБЦ.

Но даже если произошел загиб нескольких элементов, специалисты рекомендуют менять клапаны целиком в сборе. Также на скорости деформируются направляющие втулок. В результате потребуется замена или дорогостоящий ремонт блока цилиндров. Если скорость и обороты слишком велики, этого вполне хватит, чтобы деформировался поршень, соприкасаемый с клапаном. Ремонтировать его нет смысла - только замена.

Какие моторы наиболее ненадежны при обрыве?

По статистике, высокую склонность к деформациям и повреждениям имеют двигатели DOHC, а также агрегаты от японских производителей («Ниссан», «Тойота», «Субару»). Самые простые и, соответственно, надежные - это восьмиклапанные двигатели с одним распределительным валом (SOHC). Устанавливаются на «Нексию», «Ланос» и «Лачетти».

Дизель

Какие бы страшилки ни рассказывали про восьми- и шестнадцатиклапанные бензиновые двигатели, самые серьезные последствия все-таки у дизельных агрегатов.

Вследствие более сложной конструкции клапаны в положении ВМТ почти не имеют ход. Поэтому, если порвался ремень ГРМ у дизельного мотора, произойдет деформация целого ряда узлов. Это распределительные валы с подшипником, шатуны (как показано на фото выше) и толкатели. Также замене подлежит блок цилиндров.

Причины

Существует множество факторов, из-за которых происходит обрыв:

• Попадание на резиновое покрытие масел и грязи. Чтобы это не происходило, данный узел тщательно закрывается пластиковым корпусом, который с двух сторон закреплен болтами. При обрыве или замене элемента часто деформируется этот кожух, из-за чего инородные предметы могут заново попасть на поверхность механизма.
• Естественный износ элемента либо заводской брак.
• насоса, или в простонародье «помпа». Она тесно взаимосвязана с работой данного механизма.
• Клин натяжного ролика, распределительного или коленчатого вала. Вызвать поломку двух последних очень сложно, чего не сказать о помпе или ролике.

Замена

Если порвался ремень ГРМ (ВАЗ это или иномарка - не имеет значения), первый шаг - установка нового элемента. Разделяют две причины, говорящие о грядущей замене:

• Естественный износ. Производители рекомендуют выполнять замену элемента не реже чем раз в 80 тысяч километров. Однако нередки случаи, когда ремень «выхаживает» по 150-200 тысяч без деформаций и свистов. Но это не значит, что можно переносить замену на неопределенный срок. Это чревато дорогостоящим ремонтом.
• Механическое повреждение. Структура ремня может повредиться вследствие грубых ошибок при установке. Это несовпадение меток, недостаточная или чрезмерная натяжка элемента. Также ремень рвет (чаще просто слетает) при активной езде «до отсечки», которая сопровождается резкими торможениями. Если машина «прочипована» со смещением отсечки, велика вероятность обрыва ремня. Поэтому не стоит часто эксплуатировать автомобиль в режиме жестких нагрузок.

При длительной эксплуатации важно обращать внимание на степень натяжки элемента, и при необходимости его подтягивать. Наличие различных надрывов и трещин на его поверхности недопустимо. Кстати, недотянутый ремень может слететь с меток. В таком случае разбег между точкой на корпусе распредвала и его звездочкой будет составлять более одного сантиметра.

Профилактика

Чтобы вдруг не порвался ремень ГРМ (8 клапанов), необходимо следить за его внешним состоянием и слушать работу двигателя. При появлении малейших сомнений обращайте внимание на

Помните, что заменить ремень гораздо проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель. Если он издает характерные писки или провисает при выключенном моторе, это первый признак, говорящий о его замене. Некоторые водители считают, что он так «прирабатывается». Это ложь - ремень должен исправно работать с первых секунд запуска двигателя. Не нужно часто натягивать его - корд имеет свойство растягиваться, тем самым теряя прочность. Из-за этого ремень лопается или слетает с меток. Если частые послабления, вероятнее всего, вы установили бракованную деталь. Чтобы не было клинов валов и помпы, не перегревайте мотор и старайтесь не использовать его в жестком спортивном режиме.

Стоимость работ

Если порвался ремень ГРМ (2112 в том числе) без загиба клапанов, стоимость его замены будет составлять порядка 500 рублей. Но при наличии определенных навыков это можно сделать и своими руками. Таким образом, бюджет поломки составит не более тысячи рублей.

Вместе с этим рекомендуется проверить состояние крыльчатки помпы и натяжного ролика - они должны вращаться ровно, без звуков и люфта. В случае если произошел клин и требуется замена клапанов и ремонт блока цилиндров, стоимость работ может достигать 40-50 тысяч рублей. Если это старая иномарка, проще установить контрактный двигатель с разборки - в некоторых случаях это реально дешевле ремонта старого. Ну а чтобы не допустить такой ситуации, следите за натяжкой элемента и его внешним состоянием, а самое главное - соблюдайте периодичность замены в 60-80 тысяч километров. Даже если после этого срока ремень не представляет собой опасности (без деформаций и посторонних звуков), не будет лишним перестраховаться, установив новый элемент на его место.

Итак, мы выяснили, что делать, если порвался ремень ГРМ.

В данной статье пойдет речь о диагностике поликлиновых ремней приводных механизмов. Ремни бывают разные: gates, dayco, continental, ina, corteco, bosch, lynx. Выбирать вам на ваш вкус и цвет. В этой статье вы найдете информацию о том, как проверить изношен ли ремень или он еще может походить?

Движущей силой привода вспомогательных агрегатов является поликлиновый ремень. С помощью него приводятся в действие такие механизмы как гидроусилитель руля, водяная помпа, компрессор кондиционера, генератор.

Ремни приводных механизмов бывают одно, 2-х, 3-х, 4-х и даже 15-ти клиновые, а также бывают клинья с двух сторон.

Приводной ремень работает непрерывно при всей работе двигателя. Высокая температура в моторном отсеке, а еще и вдобавок изгиб влияют на состояние ремня ГРМ. С течением времени даже самые лучшие ремни могут износится и требовать замены.

Если вы обнаружили даже мелкие нарушения в работе поликлинового автомобильного ремня ГРМ, используйте следующие методы и советы для поиска и дальнейшего устранения неисправностей.

1. Бессистемные трещины поперек ребер. Признаками являются мелкие но видные трещины расположенные поперек ребер или ребра. Причины: постоянное высокое термическое воздействие, напряжение изгибов вокруг шкивов. Трещины возникают в верхней части ребра и учащаются в сторону корда. На самом деле это не такая страшная неисправность, если трещины расположены далеко друг от друга, то ремень еще походит. В обратном случае, необходима замена. Менять ремень нужно в том случае, если расстояние от трещин составляет порядка 2-3 см и они глубокие.
2. Отслоение ребра. Признаки ребро ремня сдвигается и начинает отслаиваться от основания ремня. Причины: одно из ребер находится за пределами канавки шкива, соответственно ремень проходит без поддержки канавки шкива. Решение — заменить ремень, проверить правильность установки нового ремня, запустить двигатель, затем полностью заглушить, проверьте правильность расположения ремня на канавках.
3. Загрязнение маслом. Признаки — поверхность ремня чешуйчатая, липкая или разбухшая. Масло и смазки являются злейшими врагами каучуковых материалов. Они ослабляют связи в сложных составах. Это делает структуру ремня мягкой и губчатой. Таким образом подобный ремень будет набухать, перегреваться и приходить в неисправность. Решение — устранение источника загрязнения масла, замена ремня, проверить чтобы на ремень не попадали масло и какие-либо химические составы, также не использовать спрей для ремня.
4. Абразивный износ. Признаками является задняя часть ремня выглядит блестящей или глянцевой, на более поздних участках виден корд и наблюдается повреждение корда. Причина может быть такая что при движении ремня он контактирует с какими либо посторонними объектами (флянец, болт), также может быть вызвано неверным натяжением, вибрация ремня на более длинных участках ремня между шкивами. Решение — замена ремня, проверка пути хода ремня при его вращении вокруг шкивов. Проверьте натяжитель и убедитесь что ремень должным образом натянут.
5. Неравномерный износ ремня. Признаками является более сильный износ одного ребра по отношению к другому. Причиной может является попавший в шкив инородный предмет, например, небольшой камень. Он может привести к неравномерному износу и врезаться в ремень и нарушать нити корда. Такого рода проблема чаще всего возникает в автомобилях, которые не оснащены защитой двигателя. Решение проблемы: замените ремень, убедитесь в том, что он установлен на исправные шкивы и установите защиту двигателя.
6. Выкрашивание. Признаки данной проблемы заключаются в том, что кусочки или крошки каучука отделились от ремня. Ремень ГРМ может порваться в любой момент если вы видите признаки выкрашивания. Оно может возникнуть в том случае, если несколько рядом расположенных трещин идут параллельно корду. Основными причинами этого типа износа является высокие температуры, напряжение изгиба и старение ремня. Решение — замена ремня.
7. Попадание гравия. На задней стороне ремня наблюдаются небольшие отверстия, видны впадины на которых может образоваться потрепаная ткань. Причиной может служить гравий средней и мелкой фракции, который попадает в канавку между ремнями. Такая проблема чаще всего возникает в автомобилях, которые не оснащены защитой двигателя. Решение проблемы: установить новый ремень, проверьте исправность шкивов и установите защиту двигателя.
8. Задиры. Материалы ремня стираются с ребер и накапливаются в канавках ремня. Существует несколько причин возникновения данной неисправности: не соосность, установка ремня на изношенные шкивы или недостаточно натяжение. Задиры чаще всего возникают на дизельных двигателях, но характерны не только для них. Решение проблемы. Если задиры приводят к повышенной шумности и вибрации, то ремень обязательно следует заменить. Убедитесь что новый ремень установлен на исправные шкивы, проверьте натяжение ремня, проверьте натяжитель.
9. Повреждение крайних ребер. Боковые стенки ремня стали глянцевые, крайние нити корда стерлись и ребра выглядят оборванными. Может возникнуть заметный шум. В самых серьезных случаях ремень может затянуть в ременной привод ГРМ, что может привести к серьезным проблемам. Причина чаще всего заключается в не соосности шкивов, что приводит к излишнему его натяжению и отслоению боковых частей корда. Решением является замена ремня на правильно совмещенные шкивы. Убедитесь также в том, что шкивы и кронштейны шкивов не погнуты и не сломаны.
10. Порванный ремень. Причиной может являться попадание инородного тела между шкивами, что привело к разрыву нитей корда и соответственно разрыву самого ремня. Возможен также разрыв при натяжении, однако данный разрыв может быть не заметен до того момента пока не будет демонтирован ремень ГРМ. Еще одной причиной разрыва может служить ударная нагрузка или блокировка шкивов. Решение — тщательно проверьте все компоненты ремня на посторонние предметы или повреждения. Все шкивы приводного механизма должны вращаться свободно. Решение — замена ремня.
11. Ремень работает с шумом. Признаки — ремень издает звуки (чирикающие, скрипящие, свистящие). Треск, частота которого увеличивается с увеличением числа оборотов, сильный визг, когда авто трогается с места — это указывает на недостаточное натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень нагривается и твердеет, что приводит к износу ремня. Для замены ремня не используйте отвертку, только специальный инструмент.
12. Потеря материалла. Ремни из материала извесного как хлороплен со временем показывают обычные признаки износа. Ремни из таких материалов, таких как APDM, они не всегда демонстрируют такие признаки и имеют хороший срок службы. Они более долговечны.

Запомните!!! Не используйте спрей для ремня, так как он может привести к разрушению самого материала ремня и ремень может проскальзывать мимо шкивов бесшумно, материалы ремня поглотит спрей что приведет к высыханию поверхности ребер.

При каждодневных поездках водители начинают забывать о таких вещах, как проверка масла, антифриза и ремней. В результате - постоянные поломки. Если говорить о ремнях, то они попросту рвутся.

Какую функцию играет ремень генератора?

Чем новее автомобиль, тем больше в нем различной электроники. В старых автомобилях из электрооборудования были только система зажигания и освещение. Сейчас же практически все элементы и аксессуары в автомобиле потребляют электричество. Самые большие потребители - это кондиционер, бортовой компьютер, магнитола, сигнализация. Если включается множество аксессуаров, тогда нагрузка в сети возрастает и энергии потребляется больше. Запитаны они все от аккумуляторной батареи и генератора, который восстанавливает заряд аккумулятора. Генератор приводится в работу от коленвала с помощью ремня.

Почему ремень рвется?

Как показывает практика, ремень рвется лишь по причине сильного износа. Во время работы мотора, ремень испытывает большие нагрузки. Не смотря на современную технологию изготовления аксессуара, на нем могут появится трещины и потертости. Также очень часто края растрепываются и стираются зубы.

Если так получилось, что вы заглянули под капот для проверки состояния ремней и обнаружили там хоть один из признаков, тогда стоит задуматься о замене ремня. Вскоре он даст о себе знать. Если с ремнем что-то не так, он может «посвистывать». Также характерный визг можно услышать в сырую погоду. Иногда свист пропадает, но это означает только то, что ослабло натяжение. Натянуть ремень посильнее можно, но не стоит. Лучше заменить. Собственноручно заменить ремень генератора - задача не сложная. Но можно и обратиться на станцию.

В случае обрыва ремня не стоит паниковать. Ничего критического в этом нет. Просто теперь во время движения аккумуляторная батарею не будет получать заряд, а все включенные системы начнут просто «сжирать» его энергию.

Что делать в такой ситуации?

Если запасного ремня нет, тогда можно прибегнуть к радикальным мерам. Нужно ослабить натяжитель и на место ремня установить нечто другое. Например:

1. Галстук.
2. Ремень из штанов (но его нужно соединить скобами из проволоки).
3. Капроновые колготки.
4. Веревку.

Важно, чтобы заменяющий предмет был прочным. Если нужно, тогда можно материал сложить вдвое. Но стоит сказать, что это РАДИКАЛЬНАЯ МЕРА. Постоянно двигаться так нельзя.

Установка заменителя ремня закончена, теперь необходимо сделать натяжку. Для этого имеется специальный натяжитель. Отводим генератор максимально от блока цилиндров. Далее при помощи ключей закручиваем гайки. Нужно измерить теперь величину прогиба. Должно быть не более сантиметра.

На этом наши изобретения заканчиваются. Можно выдвигаться. До ближайшего СТО должно хватить. Данная конструкция уже не первое десятилетие спасает автовладельцев попавших в беду.

Если в дороге оборвало ремень, это не значит что нужно останавливаться и паниковать. Ехать можно, но далеко вы не проедете. Автомобиль будет работать до тех пор, пока аккумулятор не «сдохнет». Поэтому важно сразу же ехать к ближайшему СТО для ремонта.

Что нужно делать, чтобы доехать без ремня до станции?

Нужно обязательно отключить все потребители энергии: магнитолу, печку, климат контроль, кондиционер и все другое. Если появилась необходимость, то лучше не глушить машину, ведь появляется дополнительная нагрузка на АКБ.

Какие последствия влечет за собой езда без ремня генератора?

Если говорить откровенно, то ничего плохого не произойдет. Двигатель и все остальное будет целое. Имеется лишь один нюанс - вы полностью разрядите аккумулятор. В некоторых автомобилях ремень генератора приводит в движение и насос гидроуселителя руля. Поэтому при обрыве ремня ГУР перестает работать. Это нужно помнить при проезде поворотов и перекрестков. Как бы там не было, самое лучшее решение - это немедленная замена ремня на запасной.

Конкретно сказать сколько машина может проехать только на энергии аккумулятора непросто. Играют такие факторы, как марка автомобиля, емкость батареи и уровень заряда АКБ. Если время поджимает, лучше ехать в ближайшее место где можно приобрести ремень. Многие автолюбители согласятся со мной, что на этот случай всегда в багажнике должен лежать старый ремень. То есть после замены его лучше вкинуть в багажник. Установив такой ремень вы можете намного дальше проехать, чем на резинке от трусов. Устанавливать нужно лишь подходящий по заводским параметрам ремень. Если запчасть будет слишком длинной, тогда натянуть его как следует не получится, и он начнет проскальзывать в бороздах шкивов.

Про ремень ГРМ, очень много вопросов. Первый по популярности это – порвался что делать, какие могут быть последствия. Куда бежать? Двигателю хана? В основном пишут начинающие автомобилисты, когда машина встает колом и никуда не двигается. Завести ее невозможно, а зачастую это вообще не рекомендуется при обрыве, в общем у водителя паника. Сегодня я постараюсь описать план действий — как диагностики, так и устранения этой неисправности. И знаете иногда можно влететь на приличный ремонт! Так что читаем и вникаем …

Надеюсь не нужно объяснить — что такое ремень ГРМ? Ну хорошо — если коротко, то он соединяет валы двигателя — коленчатый вал и распределительный вал в определенной последовательности — чтобы при движении поршней вверх или вниз, открывались или закрывались только нужные клапана. Таким образом, создается давление внутри цилиндров нужное для воспламенения топливной смеси. Без ремня не было бы работы мотора – это состоявшийся факт, это очень важное звено в строении мотора. Теперь давайте поговорим, почему может быть обрыв.

Почему рвется ремень?

1) Все банально и просто. Ремень ГРМ достаточно прочное «звено» на иномарках он может прослужить достаточно долго, около 150 000 километров. Однако у всего есть предел! ЗА такой срок его просто «истирает», он становится тоньше и уже не в состоянии держать натяжение – поэтому и рвется. Это самая распространенная причина – просто не заменили вовремя. Нужно отметить — что на наших ВАЗ, ремень ходит гораздо меньше, например от 30 до 50 000 километров. Лично у меня были случаи, когда он рвался уже после 15 000 км. Вот почему основные жалобы идут от владельцев «ПРИОР», «Калин» и прочих АвтоВАЗ. Если купили нашу машину, да еще и с рук, то я вам советую заменить ремень сразу же! Иначе могут быть проблемы.

2) Еще одна причина, это выход из строя роликов натяжения. Они предназначены для натяжения ремня, чтобы он не проскальзывал и не слетал с зубьев. По сути, ролики это подшипники со специальным слоем сверху, а как мы с вами знаем, у подшипников также есть срок службы. Ближе к концу эксплуатации они начинают шуметь, и ваш двигатель начинает « ». Если не поменять – то их просто заклинит, что буквально за часы сотрет «полотно» ГРМ.

3) Иногда обрыва не происходит, а от большого износа ломает резиновые зубья, которые находятся в зацеплении с шестернями валов. Также приятного мало, вы смотрите — обрыва нет – но автомобиль не заводится, или заводится, но работает не правильно! Дело в том, что сбивается зажигание, опять нужна замена.

4) На наших авто, бывает заклинивает помпу. Она также может протереть полотно ГРМ, смотрите ниже в видео.

5) НУ и последняя причина – это не качественные запчасти. Такое часто бывает, опять же с нашими ВАЗ. Например, приехали вы на СТО, заменили «расходники» – проехали 5000 км, а он «БАХ» и оборвался. «Паленая деталь» – смерть для двигателя, какая бы она не была. Так что старайтесь брать такие узлы на проверенных СТО, пусть даже у официального дилера, на ГРМ не экономят.

Что будет, какие последствия подстерегают?

Знаете, иногда вы можете выйти «сухими из воды», то есть не понести никакого урона. Просто ставите новый, настраиваете авто и все – поехали дальше! А вот иногда вы попадаете на очень дорогостоящий ремонт.

При порыве ремня ГРМ страдают в основном клапана — если «утрировать картину», то получается — что верхний распределительный вал не работает по причине обрыва, клапана застыли в одном положении, а вот коленчатый вал толкает поршень вверх – тут то они и встречаются поршень и клапан, и страдает слабое звено – очень часто .

Реже, но опять же бывает – ломает пастель распредвала, или пробивает верхнюю часть поршня.

Это очень неблагоприятный расклад, как минимум нужно менять клапана, а это – разбирать двигатель – покупать новую прокладку, клапана – правильно притирать и т.д. НА некоторых иномарках ремонт доходит до 30 000 рублей. А вот если пострадала пастель и поршни, то это еще дороже.

«Но постойте» — скажите вы, а как же «сухими из воды»?

Да такое также бывает – многие производители в верхней части поршня делают специальные углубления. Суть такова – при обрыве поршень идет вверх – клапан на месте – но при достижении поршнем верхней точки он проваливается в ямку и никакого «замятия» не происходит. Вам просто достаточно одеть новый ремень выставить метки и запустить двигатель. ВСЕ!

«Просто замечательно» — скажите вы. Но почему так не делать всем производителям?

Опять же просто – если утрировать, углубления не особо хорошо влияют на сжатие топливной смеси, а это значит — вы будете терять мощность, за которую так борются сейчас все производители. Поэтому и ставят поршни с прямой верхней частью! Не очень удобно! НО помните, производители закладывают ресурс всех деталей, поэтому если у вас написано менять ремень в 100 000 км, это значит, он не оборвется в 100 200 км, он прослужит еще долго, только вот зачем так рисковать? Меняйте, как написано — проблем не будет.

Как определить обрыв и что не нужно делать

Для неопытного автомобилиста определить обрыв не так-то уж и легко. Автомобиль просто у вас заглохнет, и не будет запускаться.

Для начала скажу так – при обрыве ремня ГРМ автомобиль, ни под каким предлогом не запустится, ведь нарушена компрессия. Новички часто «крутят» двигатель до посадки аккумулятора, но он не запускается – это не правильно! Вы только усугубляете положение – поршень как «наковальня» бьет уже по гнутому клапану, а вы еще добавляете. Не стоит этого делать!

Второй признак это слишком легкое вращение двигателя, если вы сможете его определить, такое ощущение что никто не держит поршни – конечно !

НУ и наверное последнее – откройте капот и посмотрите на систему ГРМ, если это возможно иногда она закрыта, если вы видите ошметки ремня – срочно на СТО. Вызываем эвакуатор.

В заключение хочется добавить — что нужно менять всю систему ГРМ, а это и , и ролики, и натяжители полный комплект. Тогда работа будет стабильной и безопасной — ваш мотор проходит долгие годы.

Сейчас небольшое но полезное видео.

Надеюсь, статья вам понравилась, читайте наш , будет интересно.